普洱茶的两个世界：时间是最大的秘密

普洱茶有两个世界，我们姑且称之为旧世界和新世界。
在这两个世界里，对普洱茶的定义都不一样，至于好坏标准，工艺存储，品鉴文化，价值取向更是完全不同的两个路子。要不把这件事说清楚，两个世界混在一起，你说怎么可能得出有意义的结论？
什么叫旧世界，新世界。肯定是和时间有关的，要搞清楚，咱们还是从头来说。
作为一个普洱茶人，最向往的年代是什么？有三个，您听好了，这里面没有清朝，清朝普洱茶那是皇亲贵胄玩的；没有民国，犯不着为了口茶兵荒马乱。第一个，是七八十年代的香港。
普洱茶的旧世界
七十年代的香港
那个时候，什么号级茶，什么印级茶，现在拍卖场上多少万的茶，你直接把万字给擦了就行了，更多的茶价格可以忽略不计。你也不用惊喜不用意外，当时让来自大陆的你掏这个钱，你还是不会掏的。
为啥价格没那么高呢？除了经济未有充分发展，主要还是普洱茶的价值远未被充分发掘，充其量也就是个农副产品，这个茶正是“柴米油盐酱醋茶”的“茶”，广东沿海和香港老百姓的日常饮品。
微信不宜长篇累牍，我们捞干的说。很多讲普洱茶历史的人没搞清楚，这个时期香港的普洱茶是分为三类的。
哪三类，一类是被当作绿茶的，这个就是滇青，也就是所谓普洱生茶。这个在云南本地就是散茶，当绿茶喝。边销的是沱茶，砖茶。侨销的是饼茶，所谓的圆茶或者七子饼。
我们直到现在还看到有所谓大佬认为普洱生茶是绿茶，就是这么来的。单纯从生茶的工艺上来说，划为绿茶也说得过去，但是你要是考虑历史，考虑后期转化，考虑工艺上的倾向性，考虑成品的含水率，考虑n多东西之后，把它硬说成是一种特殊的绿茶，那还不如单列一个茶类。
但是我们还是要清楚，当时现喝的普洱生茶，对于消费者来说，确实概念上就是一种特殊的绿茶而已。只有当其随着时间转化，体现出特殊魅力之后，才拉开同绿茶的差距。在当时号级茶已经能体现这个魅力，印级茶也初具雏形了，所以价值开始逐渐体现。
这也涉及到旧世界对普洱茶的定义，在旧世界，普洱生茶只是未完成的普洱茶，还不能叫普洱茶。相当长一段时间，这也是国家官方的定义，当然你也明白这些定义会受大企业的影响，熟茶正是大企业侨销的主力产品。为什么普洱茶会被莫名其妙的归为黑茶，因为在他们那里生茶压根不能算普洱茶啊。
第二类从茶类划分上称为黑茶，也就是所谓的普洱熟茶。渥堆的方法五六十年代香港就有人尝试，在七十年代初景谷茶厂跟广东学习然后创制熟茶成功后，是侨销的主力品种。熟茶能不能和那些号级茶印级茶比呢？当然不能，但是胜在性价比，量大价廉。对于茶楼里面吃饭的人来说，色红汤糯，能凑合喝就行了，不用细品。
这也是官方定义的“普洱茶”，虽然七十年代才发明出来。这也带来一个问题，七十年代之前难道没有普洱茶？或者普洱生茶存放多少年才能叫普洱茶？这就跟问青西红柿能不能叫西红柿一样，莫名其妙，如果不能，几分熟才能叫西红柿呢？
既然熟茶不能替代经过年深日久转化的生茶，有没有什么办法能快点呢？香港是商业最先发达的地区，当然人的脑筋也灵活，于是就有了第三种茶，叫作湿仓茶，来加速转化。
为啥叫湿仓，就是区分于自然存放，故意放在地窖里，取其闷湿的状态，如果湿度不够，那还得加水。有的甚至用铁皮搭起来围住空地，这样阳光照射吸热。不论怎样，目的只有一个，那就是加速陈化，几年达到几十年的效果。
这个湿仓茶，是个技术活，作为一种技术创新，无可厚非。但是一是缺乏技术标准。有做的好的，转化到位，退仓成功，口感和普通老茶比也差不了太多，但是凤毛麟角。大多数都会霉变，处理不好的，就难以入口了。
这种湿仓和渥堆还不一样，一个是渥堆用的是青毛茶，湿仓大部分是直接用紧压茶，那其实更不好控制。而且湿仓从一开始考虑的就是对标长期存放的老茶，那难度也比渥堆难得多。
我们从科学的角度探讨这三类茶，首先茶叶本身并不是容易长霉的介质。对于生茶来说，长霉一定是存储湿度过大，且空气中存在这类霉菌的孢子。只要稍加注意，应该没有问题。当然要存储到理想效果，学问还是蛮大的。
对于熟茶来说，渥堆过程中有可能有霉菌产生，但是这个过程是可控的，以成熟的渥堆技术来说，成品中不会含有这些霉菌。在存储过程中发霉的原理和生茶类似。所以一般来说也不用担心。
而且前面这两类茶，如果发霉是可以看得到的，就跟水果粮食发霉一样，除了某些科普勇士，一般也不会去喝。而且普洱茶也不如粮食水果那样容易发霉，所以本来是不成为问题的。
对于第三类，所谓湿仓茶来说。那就不可控了。说发霉是家常便饭并不为过，而且大部分还处理不掉。这些湿仓茶少量说得过去的，基本较快就消耗掉了，剩下的大批量的就要靠忽悠了。早期转台湾，后来转大陆，所谓“麻袋片”“棺材板”，可谓是对湿仓茶的经典描述。
为什么讲这三个分类呢？普洱茶的旧世界就是这三样东西，如果你是很早接触普洱的老茶客，不可能不受这三样东西的影响。